Щиток – это цельнометаллический или пластиковый короб, в котором устанавливается электроборудование для всей квартир(ы). Раньше такие щитки ставили по сути только в коридоре. Теперь такие ставят и в квартире, а многие ставят в квартире дополнительный, второй щиток к коридорному. Смысл такой установки щитка в квартире состоит из двух причин: во-первых, в защите всей его начинки мошенничества и воровства и, во-вторых, в личной безопасности (отключили электричество, начали ремонтировать, а тут Ваш сосед решил кнопки пощелкать).
Кабель – провода к Вашему квартирному щитку выбирается в магазине исходя из электрического тока входного автомата + реальный возможный запас на будущее.
Можно так же использовать комбинированную электрическую схему: в коридоре и в квартире. Например, у Вас в коридорном общий уровень (смотри далее) и группа на освещение. Щиток может иметь место для электросчетчика, а может и не иметь. Желательно использовать динреечные щитки. Они бывают разные, на 2, 3, 6, 12, 18, 24, 36 мест. Это удобно для компактной установки автоматов (1 место) и УЗО (2 места). Покупайте электрический щиток с запасом мест под автоматы. Если Вы переделываете в старых подъездных щитах, то лучше поставьте там динрейку (продается и отдельно). Старайтесь покупать электрические щитки с шинами для нуля и заземления, но в продаже также есть предназначенные для этого устройства на динрейку. Делайте все так, чтобы Вам было в удобнее, проще и дешевле.
Начинка современного электрического щитка содержит два уровня. Первый уровень – общий для всей квартиры. Провод от фазы приходит на главный входной автомат и далее на счетчик или входное УЗО (в старых щитках его нет). Максимальный электрический ток потребления для вашей квартиры задается входным автоматом. Соответственно, счетчик и УЗО имеют ток не менее тока автомата. Второй уровень – это несколько групп состоящих из автомата и, желательно, УЗО. Количество групп на одну квартиру выбирается Вами исходя из топологии квартиры, приборов и их расположения. Это будет рассмотрено ниже. По поводу количества УЗО. Если Вы разоряетесь на полный вариант “УЗО на каждую группу”, то тогда входное УЗО на 300мА, групповые простые на 30мА, а групп с влажными условиями по 10мА. Если Вы не разоряетесь, то ставьте входное на 30мА, и для групп с влажными условиями по 10мА. А потом допоставите до полного варианта – только имейте запас мест в щитке! Если нет отдельного электрического кабеля земли, то для всей квартиры заземление берется с лестничного щитка “под болт”. Отмечу, что в квартиру трехфазное пятипроводное питание обычно не входит, хотя можно встретить и такое. Типовой ввод в квартиру – это однофазное трехпроводное подключение. (А еще совсем недавно использовали и однофазное двухпроводное в домах при наличии газа.)
Также уже появились в продаже приборы, которые рассчитаны как на однофазное, так и трехфазное подключение, например импортные электроплиты. Чисто трехфазные приборы в быту пока все-таки экзотик. Смысл трехфазного подключения квартиры – в равномерном распределении нагрузки по фазам, если нагрузка достаточно большая (30 кВт). Это уменьшает смещение потенциала нуля.
