Чугунные трубы для канализационных систем постепенно уходят в прошлое. На смену чугуну пришли новые технологии и соответственно материалы. Трубы из ПВХ (поливинилхлорида) или из ПП (полипропилена) достаточно легкие по весу и поэтому просты в монтаже. Они обладают хорошей прочностью относительно своего прямого назначения. Внутри гладкие, что обеспечивает минимальное сопротивление воде. На трубах из ПВХ или ПП не остается такого количества отложений по сравнению с чугунными. Рассмотрим трубы подробнее.
Трубы из полипропилена
Применяются для монтажа внутри помещений. Для наружного применения не подходят из-за низкой прочности. Уложить в землю их конечно же можно, но требуется соответствующая подготовка грунта и изолирующего материала. Хорошо выдерживают температурную нагрузку. 80 градусов С для них не предел. Обычно имеют темно-серый или светло-серый цвет в зависимости от производителя. Горючесть полипропиленовых труб очень низкая, что добавляет им плюсов при выборе материала.
Трубы из ПВХ
Трубы из поливинилхлорида имеют оранжевый цвет (редко серый), превосходят по прочности полипропиленовые. По температурному параметру уступают ПВХ трубам. Предел в 40 – 45 градусов С. Применяются для наружных сетей канализации. Разделяются на несколько классов: 1. тяжелые SN 8 – применяются для прокладки под большими строениями; 2. средние SN 4 – для прокладки под небольшими строениями или автодорогами; 3. легкие SN 2 – применяются для прокладки на небольшой глубине.
Трубы гофрированные
Гофрированные трубы применяются для прокладки на большой глубине. Слой гофры из полипропилена создает жесткость трубе, а внутренний слой гладкий что способствует хорошему стоку воды. Эти трубы производят диаметром от 200 мм. до 800 мм. Естественно для прокладки системы в квартире они нам не понадобятся.
Монтаж системы канализации
Начинать монтаж канализации в своей квартире следует из понимания: сколько точек (выводов) вам нужно установить. Обычно это мойка, ванна, умывальник, стиральная машина, унитаз. Допустим вы просто решили заменить систему канализации до стояка, значит все точки у вас намечены. Нужно просчитать материал. На конечную точку пишите “отвод”, на все остальные “косой тройник”. Косой – потому что вода будет уходить под углом в 45 градусов, а в прямом 90, что в дальнейшем повлияет на качество слива. Сам я никогда не пользуюсь прямыми тройниками или отводами, лучше для того чтобы был прямой угол добавить к косому тройнику полу отвод – 45 градусов. Далее, просчитываете длину труб. Можно разложить тройники в местах предполагаемых точек и рулеткой вымерить расстояние.
Самое основное в демонтаже канализации это аккуратно отсоединить ее от стояка. Если стояк полипропиленовый – ничего сложного нет. Вот если чугунный то придется повозиться. Нужно разобрать все трубы (чугунные) хоть молотком, но от стояка нужно вытащить тройник или наставку чтобы не лопнул основной тройник. Для этого, предварительно сняв унитаз и сломав трубы оставляем примерно 1 метр до стояка. Потом отверткой и подручными инструментами очищаем паз раструба от цемента, серы или кабалки регулярно стараясь расшатать свою часть трубы с помощью молотка – легким постукиванием. С серой будет сложнее, так как ее придется разогревать паяльной или газовой лампой. Надеюсь с разбором вы разберетесь.
Собирать систему одно удовольствие. Стояк чугунный – ставите унитаз (обычно стояк в туалете) , зачищаете хорошо раструб на стояке и выверяете место тройника 100/50. Вставляете в раструб стояка переходную резиновую муфту смазав ее герметиком. Если надо добавьте наставку нужной длины, лишнее отрежьте ножовкой по металлу. Собираете этот узел но унитаз не ставьте. Так же монтируете всю гребенку вашей схемы канализации до конца. В местах соединения с сифонами нужно в раструб канализационной трубы вставить резиновый переходник по диаметру трубы сифона. Продается в любом хозяйственном магазине.
Крепить трубы нужно обязательно соблюдая уклон не менее 1 см на метр длины трубы. Это нужно учесть если вы будете прятать, укладывать в штробы трубы, и если крепить специальными креплениями по стене.
